阿爾及利亞 阿爾及利亞:時空凝固的國度

　　盡管阿爾及利亞人的生活比較富足，但仔細看看，你會發(fā)現這個國家還維持在30年前的樣子。 　　 　　由于局勢動蕩，中東國家成為全世界關注的焦點。對于該地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)的示威和騷亂，各方說法不一。有專家認為，糧食等生活必需品價格上漲、通貨膨脹、民生狀況堪憂是引發(fā)這些事件的導火索。
　　《世界博覽》特約記者在阿爾及利亞生活的那段時間里，發(fā)現這是一個人民生活無憂，但又停滯不前、凝固在過去歷史中的國度。
　　
　　福利優(yōu)厚的阿爾及利亞
　　
　　2002-2003年，我曾在阿爾及利亞工作生活了近一年時間。我的感受是，這是個在非洲相對富足但時空感有些凝固的國家。
　　說富足，是街上很少看見乞丐和衣著襤褸的人。筆者所在的指揮部聘用了四名當地司機，其中一名家境糟糕，父母是吃“低�！钡亩嘧优畱�，即使這樣也有獨立的三層小樓，產權還屬于個人。由于社會福利優(yōu)厚，即使沒有工作，他也衣食不愁，找到了司機這份收入不錯的生計后，生活質量錦上添花。
　　《世界博覽》特約記者曾到一個家境更差的當地工人在農村的老家探病，他的家住處簡陋、陳設樸實，但同樣有獨立的小樓，伙食也還不錯。
　　阿爾及利亞的物價水平不低，一些當地人喜愛的食物，如牛羊肉、水果、蜜糖等價格令人咋舌，不可或缺的長棍面包和咖啡價格卻十分低廉，即使窮人也消費得起。
　　在中國，上飯館吃飯是很普通的消費，而去咖啡館喝咖啡則較為奢侈，阿爾及利亞則正相反：當地飯館的消費標準高得駭人，有人曾戲言“一個月多吃幾次館子能讓你后悔得拿腦袋撞墻”，咖啡館則消費不高，一杯蒸汽咖啡折合人民幣只要幾分錢，加塊甜點也不過幾毛錢，足夠一個當地男人消磨幾小時時光。
　　阿爾及利亞的醫(yī)療是免費的，醫(yī)療設備也不錯，但治療水準不敢恭維。我在當地曾碰上一位中國籍工人，因簡單的眼部發(fā)炎治療不當，最終被摘除整個眼球。
　　值得一提的是，免費的只是“醫(yī)”，而藥是要花錢買的，因此當地到處都是藥店。許多藥店不僅賣藥，也賣各種百貨。由于大多數店鋪打烊很早，而藥鋪即使深夜也可以按鈴開門，所以不少社區(qū)都習慣把藥鋪當便利店用。
　　阿爾及利亞是世俗穆斯林國家，伊斯蘭教雖然是國教，但平日里大多數人還是穿著西服和便裝，而非傳統(tǒng)的長袍。相比較而言，著傳統(tǒng)服裝的婦女要比男子多得多。許多當地人都表示，這是因為還有很多婦女不工作的緣故。盡管大街上女子隨處可見，不少人也衣著入時，和歐洲女郎幾乎無法分辨，但只要到理發(fā)館就會馬上明白，這里還是阿爾及利亞――男女理發(fā)店是分開的，女子只能去專門的、男士免入的“女理發(fā)店”。
　　咖啡館在阿爾及利亞隨處可見，一個普通小鎮(zhèn)的街上隔十幾米就可能有一家。不過很少有女客光臨，尤其是晚上。女招待更是鳳毛麟角。我在阿爾及利亞近一年，只在大學城邊遇見過一個，還是大學生偷偷出來勤工儉學的。
　　阿爾及利亞理論上說男女平等，婦女擁有選舉權和被選舉權，但實際上婦女地位遠低于男子。我所在的公司曾聘用過一名當地女會計，這位有碩士學位的31歲女子畢業(yè)6年競從未工作過，原因是父母不允許，認為女孩子工作不正經。她最終還是在開明的哥哥和未婚夫的陪同下鼓足勇氣走入社會的。
　　
　　窮人住“別墅”，公務員住公寓
　　
　　當地人結婚必須分家單過，所以年輕人嘴里的“蓋房”就是為作結婚準備。因為蓋房要花錢，所以越窮的家庭，男孩子結婚越晚。理論上該國允許一夫四妻，但幾乎沒有人會這樣“奢侈”，因為“蓋四幢一模一樣的房子是要破產的”。話說回來，當地的住房供需矛盾也并不十分尖銳，抱怨公房質量差、“豆腐渣工程”的不少，但無房戶并不多見。
　　有趣的是，在阿爾及利亞的大城市里，住高層公寓的都是“當官的”――官員、公務員等，而普通人往往住在豪華或儉樸的獨立住宅里。因為公寓都是國家出資建設并配售給國營系統(tǒng)和公務員的，這些房子住起來未必有獨立屋那么舒服，但抗震性能更好。要知道，阿爾及利亞是地震多發(fā)國，近20年來導致重大傷亡的地震發(fā)生過好幾次。
　　不論公寓還是私房，都要符合住房部的嚴格規(guī)范，其中有些規(guī)范頗可笑，比如必須有暖氣――地處亞熱帶的阿爾及爾，冬季最冷的日子溫度也在10℃上下。
　　阿爾及利亞人很健談，喜歡在咖啡館里議論國家大事，許多人對特權階層的腐敗和以權謀私頗為不滿�！妒澜绮┯[》特約記者有幾次去阿爾及爾海邊的水泥公司辦事，許多等候提貨的司機在閑談中對這家國營企業(yè)的貪腐和官僚主義怨聲載道。在市中心的飯館吃飯，伙計們還常拿港口邊的“將軍高架”
　　(據說是為了方便軍方從港口走私專門修的)開涮。
　　盡管如此，支持政府和執(zhí)政黨的人還是不少，而且和其他北非國家不太一樣的是，在阿爾及利亞，越是精英和高級知識分子階層，對執(zhí)政黨的支持率反倒越高，這大概是因為阿爾及利亞對大學生實行優(yōu)厚的補貼政策，而且，高級知識分子和精英階層更容易躋身體制內的緣故。
　　
　　時間在這里凝固了30年
　　
　　說“時空凝固”，是因為這個國家有很多東西仿佛凝固在幾十年前。
　　阿爾及利亞的公路非常發(fā)達，高速公路看似寬闊平坦，但開在路上卻會感覺坑洼不平，年久失修；大城市高樓林立，街道整齊，廣場錯落有致，但許多高樓都是幾十年前的舊物，而且電梯大多無法使用；街上的紅綠燈幾乎都是失靈的；盡管車水馬龍，許多人家甚至有幾部小汽車，但很多車都“一把年紀”，甚至上世紀60年代的主流車型“雷諾4代”在這里也不是什么稀罕物，一些二三線城市幾乎成了老爺車博覽會。
　　不過阿爾及利亞資訊比較開放，社會信息也較活躍，當地青年人追慕西方文化很常見，不少政府系統(tǒng)內的精英生活也頗為西化，但他們所津津樂道的歌星、影星，許多也同樣是幾十年前的“懷舊系列”。
　　《世界博覽》特約記者的一位老領導兼老校友曾經感慨，她1972年第一次來阿爾及利亞工作，見到高速路、小汽車和超市，覺得這是個很先進的國家，可如今30多年過去，這些景物竟然和當初如出一轍，而中國的面貌早已變得讓人認不出了。
　　“時空凝固”的另一個含義，是當地人的時間觀念。
　　阿爾及利亞人時間觀念極差，定好的約會幾乎從不會準時。他們和人談事，喜歡把“明天”這個詞掛在嘴邊，可這“明天”不是第二天，而往往是“沒準哪天”。
　　阿爾及利亞人在北非各國中屬于國家歸屬感比較強的，許多人聽到國歌聲會自覺肅立。國內也有民族矛盾，比如第一大民族阿拉伯人和第二大民族卡比利人間就有些不對付，一般像我這樣比較了解當地情況的外國人，隨便找個當地人聊幾句，就能分辨出他們是哪里人，因為阿拉伯人更喜歡說“我們如何”，而卡比利人則喜歡說“他們如何”。

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